Déco Meubles Escaliers Exotiques et rangements

Ce meuble pourra combler un dessous d'escaliers, ou bien en déco pour séparer une pièce,il vous permettra aussi de ranger quelques affaires et très beau comme décoration, donc meubles de rangement tout en étant décoratif
Vous le trouverez chez:
http://www.ekasia.fr

Fabriquer un coffre en bois

Un coffre de rangement en bois peut servir utilement pour ranger des couvertures, des jouets, des vêtements d’hiver,... Mais, recouvert d’une belle couche de finition, il peut aussi faire office d’élément décoratif dans votre intérieur.

Fournitures :

• 4 planches en bois solides pour les parois latérales du coffre (bois massif ou multiplex 20 mm d’épaisseur)
• Panneau en bois pour le fond du coffre (15 mm d’épaisseur)
• 4 planches en bois : 2 pour l’arc du couvercle et 2 pour les côtés du couvercle
• Vis ou clousPeinture/lasure/laque
• Fraise à tenons droits
• Lunettes de protection
• Deux poignées
• Charnières

Outillage :

• Perceuse ou marteau
• Crayon
• Scie à bois (facultatif)
• Fraiseuse
• Scie sauteuse
   

Etape 1 : choisir le bois

Lors de l’achat du bois, faites attention aux labels, comme le label FSC, qui garantit que le bois provient de forêts gérées durablement. Lisez aussi le truc&astuce ‘Classification : bois’. Pour un coffre, vous avez besoin de bois solide. Dans ce truc&astuce, le coffre fait 1,5 m de longueur et 50 cm de hauteur. Vous pouvez faire scier le bois sur mesure dans un magasin de bricolage ou le faire vous-même. Vous pouvez bien entendu adapter les dimensions du coffre aux dimensions de votre intérieur.

Etape 2 : fraiser les planches

Réalisez au bas des quatre planches du coffre un évidement pour le panneau de fond avec une fraiseuse (voir le dessin). Utilisez une fraise à tenons droits. Dessinez d’abord l’évidement sur les planches et fraisez-les. Grâce à ces évidements, le panneau du fond ne touchera pas le sol. Dans notre truc&astuce ‘Travailler à la défonceuse’, vous apprendrez comment travailler avec une fraiseuse. Attention : il est important que les fraisages dans les panneaux latéraux et dans les panneaux avant et arrière soient réalisés partout à la même hauteur, de telle sorte qu’après assemblage, les planches reposent parfaitement au sol. N’oubliez pas d’arrêter de fraiser à temps, sinon vous verrez les fraisages lorsque vous regarderez le coffre de côté.

Etape 3 : assembler les planches

Pour assembler le coffre, vous devez réaliser une construction en U, avec par exemple le panneau avant et 2 panneaux latéraux. Vissez-les ensemble. Glissez le panneau de fond et assemblez le panneau arrière. Pour un résultat parfait, utilisez de préférence des clous sans tête qui vont se dissimuler dans le bois en s’enfonçant. Si vous voulez enfoncer une vis près du bord d’une planche, vous avez intérêt à réaliser un pré-trou. Sinon, le bois risque de se fendre. Le pré-trou doit être moins grand que le diamètre de la vis.

Etape 4 : fabriquer le couvercle

Le couvercle est l’élément qui va déterminer l’aspect final du coffre. Si vous êtes un peu créatif, ce coffre peut être très joli. Plusieurs solutions sont possibles, comme un arc, un couvercle plat ou un profil intermédiaire. Dans ce truc&astuce, nous avons opté pour un arc. Dessinez d’abord l’arc sur la planche qui va servir pour les deux parois latérales. Veillez à ce que le sommet de l’arc se situe parfaitement au milieu de la planche latérale du couvercle. Découpez maintenant l’arc avec une scie sauteuse. Pour obtenir une  courbe fluide, vous pouvez éventuellement utiliser une fine feuille de stratifié. Utilisez la première planche latérale pour reproduire l’arc sur la seconde planche latérale, de manière à ce que l’arc soit identique des deux côtés. Sciez les planches en bois pour les faces avant et arrière du couvercle. Calculez leur dimension comme suit : longueur du coffre – 2x l’épaisseur des planches latérales du couvercle (longueur 150cm – 2x l’épaisseur de 2cm). Clouez ou vissez-les aux planches latérales. Pour une belle finition de l’arc de cercle, utilisez une série de plus petites planches que vous fixez dans les planches latérales à l’aide de fins clous. Veillez à ce que celles-ci soient bien jointives afin de réduire au minimum les fentes. Fixez le couvercle sur le coffre au moyen de quatre charnières ou avec une charnière à piano.

Etape 5 : réaliser les finitions

Si vous avez vissé les planches, vous pouvez camoufler les vis à l’aide de pâte à bois malléable. Fixez deux poignées des deux côtés du coffre. Pour ce faire, suivez les instructions du truc&astuce ‘Monter un bouton de meuble’. Appliquez au choix une couche de peinture, lasure ou laque. Pour la marche à suivre consultez nos trucs&astuces ‘Peindre un radiateur’, ‘Entretenir un abri de jardin’ et ‘Peindre un mur intérieur’. En guise de poignées, vous pouvez aussi scier un trou. Songez à scier ces trous avant d’assembler le coffre. Dessinez au crayon le contour des poignées sur les deux planches latérales. Percez un trou à l’intérieur du contour. Placez la lame de la scie sauteuse dans le trou et sciez en suivant le trait de crayon.

Placer des briques de verre

Laisser pénétrer suffisamment de lumière dans sa maison permet de s'y sentir bien.  Les pièces qui ne bénéficient pas de la lumière du jour sont généralement tristes.  À l'aide de briques de verre, il est possible de créer des séparations dans de grandes pièces, sans empêcher la lumière d'entrer.  Avec des briques de verre, vous pouvez également fabriquer une cabine de douche translucide. Jusqu'il y a quelques années, il fallait maçonner ces briques de verre avec du ciment, une opération que même les bricoleurs avertis avaient du mal à réaliser.  Cependant, grâce aux systèmes modernes de profilés d'installation synthétiques, la pose de briques de verre est désormais à la portée de tous.

Fournitures:

• Briques de verre
• Profilés d'installation
• Joint de montage
• Mortier pour joint

Outillage:

• Pistolet pour joint de montage
• Éponge
• Niveau d'eau
• Fer à rejointoyer

Étape 1: préparer le support

Veillez à ce que le support soit parfaitement de niveau. Appuyez la paroi de verre à un mur, vérifiez que l'angle entre le mur et le sol est bien de 90°.  Compensez l'éventuel écart.

Étape 2: placer les briques en verre

Placez les premiers profilés.  Si la paroi de verre ne s'appuie sur aucun mur, placez uniquement un profilé horizontal.  Dans la plupart des cas, la paroi de verre s'appuiera sur un mur existant.  Dans ce cas, fixez un profilé vertical sur le profilé horizontal. Avant la fixation des profilés, suivez le mode d'emploi du fabricant. Placez un trait de joint de montage sur les profilés et placez la première brique de verre. Placez ensuite un profilé intermédiaire vertical contre la première brique de verre et placez ensuite la brique suivante.  Placez un trait uniforme de joint de montage sur les petits profilés pour qu'ils adhèrent correctement aux briques de verre. Procédez de la même manière jusqu'à la fin de la première rangée de briques de verre.  Placez ensuite un profilé horizontal sur la première rangée de briques et commencez la deuxième rangée. Lorsque vous avez terminé 5 rangées, laissez sécher pendant 24 heures pour que les briques ne glissent pas. Contrôlez régulièrement si la cloison est bien de niveau, surtout avant le séchage complet du joint de montage.

Étape 3: réaliser la finition

Lorsque toutes les rangées sont posées, il faudra attendre quelques semaines avant que la cloison soit complètement sèche.  Vous pouvez cependant réaliser les joints après deux jours. Utilisez un mortier pour joint classique. Retirez l'excédent de mortier à l'aide d'une éponge humide. Laissez le joint durcir et réalisez éventuellement la finition avec des profilés spéciaux en U en aluminium ou en inox, que vous pouvez coller avec du joint de montage sur l'arête verticale de la brique de verre. Enfin, réalisez le joint entre la paroi de verre et le sol avec de la silicone, ainsi que le joint entre le mur et la paroi de verre.  Dans la salle de bains, utilisez à cet effet de préférence un joint de finition sanitaire.

Bien nettoyer sa cheminée

Bien nettoyer sa cheminée

Cosy par excellence, la cheminée est l’un des moyens de chauffer son intérieur les plus chaleureux. Mais gare à ne pas oublier son entretien ! Outre le ramonage obligatoire, votre cheminée doit être régulièrement nettoyée pour continuer à remplir son office sans risque et en conservant son aspect convivial.

Nettoyer le corps de chauffe et le manteau de la cheminée

Une fois par an, votre cheminée doit être nettoyée pour continuer à fonctionner correctement, sans compter le côté esthétique.
Le corps de chauffe, c’est-à-dire l’intérieur de la cheminée, doit être nettoyé en premier afin de ne pas salir de nouveau les parties extérieures. Avec un aspirateur ou un vide-cendres motorisé, enlevez les cendres pour atteindre le corps de chauffe. Frottez-le avec une brosse imbibée de vinaigre blanc ou de détergent coupé à l’eau puis rincez, et ce autant de fois que nécessaire, avant d’essuyer.
Pour le manteau de la cheminée, une brosse dure en chiendent vous permettra d’enlever les traces de suie, notamment au-dessus du foyer. Des produits “nettoyant pour cheminée” peuvent vous faciliter la tâche si besoin, tout comme de l’eau tiède mélangée à du bicarbonate de soude en poudre.

Faire briller la vitre de la cheminée et les plaques en fonte

Extrêmement sollicitée et rapidement noircie par les flammes, la vitre d’une cheminée à foyer fermé ou d’un insert doit idéalement être nettoyée une fois par semaine.
Ces vitres en vitrocéramique peuvent retrouver leur éclat grâce à une technique simple : combattre le feu par le feu ! Passez un chiffon ou du papier journal trempé dans des cendres froides sur la vitre et celle-ci devrait être débarrassée de ses salissures. Le vinaigre blanc mélangé à du sel ou encore les produits spécial vitres fonctionnent également.
Enfin, pour faire briller vos plaques en fonte, appliquez de la vaseline avec un chiffon doux. Si des traces de rouille y sont visibles, appliquez préalablement du pétrole désaromatisé sur les plaques et laissez agir quelques heures avant de repasser un chiffon propre.
 

Le ramonage : une à deux fois par an

Propriétaire d’une cheminée, vous devez le savoir : la loi vous oblige à procéder au ramonage des conduits de cheminée une fois par an. Mais certaines municipalités exigent également un deuxième ramonage dans l’année : renseignez-vous auprès de votre mairie… et de votre assureur ! Lui aussi peut vous demander deux ramonages annuels.
Pour ce faire, vous devez impérativement faire appel à un professionnel : celui-ci vous remettra un certificat, indispensable pour l’assureur en cas d’incendie. Un ramonage coûte en moyenne 40 à 80 euros et pour éviter les mauvaises surprises, choisissez une entreprise reconnue par la chambre des Métiers.

Peindre une surface en bois - intérieur

Assurez-vous que le bois est bien sec et dégraissez la surface. Avant la mise en peinture, poncez l'ensemble de la surface et éliminez la poussière. Bouchez les trous et crevasses avec un produit de réparation. Laissez sécher le produit suffisamment longtemps. Appliquez une couche de fond et laissez sécher. Poncez légèrement la couche de fond avec du papier de verre à grain fin. Si la couche de peinture finale est sombre, utilisez de préférence un primer gris. Si après application de la couche de fond, les nervures du bois sont encore visibles, il est recommandé d'appliquer une seconde couche. Laissez sécher cette couche avant de poncer à nouveau la surface.

Enduisage

Un ponçage et un enduisage soigneux sont les conditions primordiales d'une bonne adhérence de la peinture et d'un résultat final réussi. Sur du bois brut, commencez toujours par appliquer la couche de fond avant d'appliquer l'enduit. Après application du primer, les inégalités seront mieux visibles. L'enduit adhèrera en outre mieux sur le primer que sur le bois brut. Poncez la partie enduite avec du papier de verre à grain fin.  Éliminez la poussière du ponçage et appliquez la peinture. Pour appliquer l'enduit, travaillez toujours avec un petit couteau et un grand. Le couteau large vous servira de palette où vous déposerez une certaine quantité d'enduit. Le couteau plus étroit servira à l'enduisage proprement dit. Veillez à ce que le couteau à enduire soit propre et lisse. Le couteau à enduire doit former un angle de 45° avec la surface. Appliquez l'enduit d'un geste souple sur les crevasses. Attendez que l'enduit soit complètement sec. Il est préférable d'appliquer plusieurs couches minces plutôt qu'une seule couche épaisse. Bouchez les trous et les fissures importantes avec un produit de réparation pour bois.

Surfaces en bois peint

Si la couche de peinture existante est en bon état, vous pourrez considérer ce type de fond comme une surface déjà traitée. Il vous suffira de dégraisser et de poncer la surface avant la mise en peinture. Si la peinture existante n'est pas en bon état, il est préférable de la décaper entièrement pour travailler sur un support sain.

Décapage à la flamme

Ajustez le brûleur pour obtenir une flamme large et faites des mouvements continus sur de petites sections de la surface. Grattez les cloques de peinture immédiatement avec un grattoir bien aiguisé. Veillez à ne pas noircir ni brûler le bois. Vous pouvez également éliminer les anciennes peintures à l'aide d'un décapeur thermique ou d'un décapant liquide.

Peindre une surface en bois- extérieur

Bois neuf non traité

Assurez-vous que le bois est bien sec et dégraissez la surface. Avant la mise en peinture, poncez toute la surface et éliminez la poussière. Bouchez les trous et les crevasses à l'aide d'un produit de réparation. Attendez que celui-ci soit complètement sec avant de commencer à peindre. Appliquez ensuite une couche de fond ou primer. Lorsque la peinture est sèche poncez légèrement la surface avec du papier de verre à grain fin. Appliquez ensuite la couche de finition.

Enduisage

Un ponçage et un enduisage soigneux sont les conditions primordiales d'une bonne adhérence de la peinture et d'un résultat final réussi. Sur du bois brut, commencez toujours à appliquer la couche de fond avant d'appliquer l'enduit. Après l'application du primer, les inégalités seront mieux visibles. L'enduit adhèrera en outre mieux sur le primer que sur le bois brut. Poncez la surface enduite avec du papier de verre à grain fin et éliminez la poussière de ponçage. Pour appliquer l'enduit, utilisez toujours un petit couteau et un grand. Le couteau large vous servira de palette où vous déposerez une certaine quantité d'enduit. Le couteau plus étroit servira à l'enduisage proprement dit. Veillez à ce que le couteau à enduire soit propre et lisse. Le couteau à enduire doit former un angle de 45° avec la surface. Appliquez l'enduit d'un geste souple sur les crevasses. Attendez que l'enduit soit complètement sec. Il est préférable d'appliquer plusieurs couches minces qu'une seule couche épaisse. Bouchez les trous et les fissures importantes avec du reboucheur de réparation pour bois.

Surfaces déjà peintes

Si la couche de peinture existante est en bon état, vous pourrez considérer ce type de fond comme une surface déjà traitée. Il vous suffira de dégraisser et poncer la surface avant la mise en peinture. Si la peinture existante n'est pas en bon état, il est préférable de la décaper entièrement pour travailler sur un support sain.

Décapage à la flamme

Ajustez le brûleur pour obtenir une flamme large et faites des mouvements continus sur de petites sections de la surface. Grattez les cloques de peinture immédiatement avec un grattoir bien aiguisé. Veillez à ne pas noircir ni brûler le bois. Vous pouvez également éliminer les anciennes peintures à l'aide d'un décapeur thermique ou d'un décapant liquide.

Les meubles pratiques pour une petite entrée

Les meubles pratiques pour une petite entrée

Lieu de passage et d’accueil, l’entrée doit être à la fois pratique et esthétique. Si l’entrée de votre maison ou de votre appartement est étroite, pas de panique : voici quelques meubles adaptés qui vous faciliteront son aménagement.

Les dessertes : guéridons, consoles et tables d’appoint

Les premiers éléments qui viennent en tête pour une entrée sont les dessertes. En effet, ce sas entre votre foyer et l’extérieur nécessite de pouvoir y déposer clés, courriers, sacs, manteaux et chaussures rapidement et sans gêner le passage.
Même si votre entrée est petite, il n’est pas exclu d’y installer un guéridon ou une console. Plusieurs modèles peu profonds, -20 cm maximum-, peuvent s’adosser à un mur sans boucher l’espace. Vous pouvez par exemple opter pour un guéridon en demi-lune à fixer au mur : vide-poche et courrier y trouveront facilement leur place.
Une petite table d’appoint carrée pourra également se loger dans un coin pour maximiser l’espace. Enfin, si votre entrée est le début du couloir, une console longue et étroite (20 cm de profondeur maximum) vous permettra d’y ranger l’essentiel.
 

Les étagères et tablettes murales

Dans une entrée étroite, comme dans toute pièce de petit volume, il faut savoir profiter de l’espace aux murs. C’est pourquoi les étagères murales sont conseillées afin de conserver le maximum de place au sol pour ne pas surcharger l’entrée.
Bien sûr, il ne s’agit pas de constituer une bibliothèque dans votre petite entrée ! En général, une étagère suffit pour stocker l’essentiel : de 20 à 30 cm de profondeur, elle sera placée à hauteur de votre regard voire un peu plus haut, toujours à portée bien sûr, si la hauteur sous plafond de votre entrée le permet.
Pour faire office de vide-poche et de desserte, optez pour une tablette murale à fixation invisible, cette fois positionnée plus bas. Moins encombrante qu’une étagère classique, la tablette permet de disposer de petits objets tout en étant très esthétique. Vous pouvez même constituer votre entrée uniquement avec ces tablettes, dispersées sur le mur : avec différentes formes, tailles et finitions, l’effet déco est garanti !
 

Les rangements spécifiques : vestiaires, porte-manteaux, range-chaussures…

Outre les meubles classiques de petits formats, il existe des rangements spécialement conçus pour gagner de la place dans l’entrée. Ainsi, il existe des vestiaires de différents formats. Il s’agit de meubles hauts combinant porte-manteaux et range-chaussures, intégrant parfois une console, un miroir ou un coffre en bas.
Si ce type de mobilier reste trop volumineux pour votre entrée, vous pouvez choisir uniquement des éléments à suspendre : panière range-courrier à accrocher au mur, accroche-clés… Pour les manteaux, une série de patères peut évidemment se fixer au mur, mais vous pouvez également gagner de la place en choisissant un modèle de porte : il suffit d’accrocher la barre de patères sur le bord supérieur d’une porte donnant sur l’entrée et le tour est joué !